La parfumerie moderne

La parfumerie moderne a vu le jour à la fin du XIXe siècle. Précédemment aristocratique et artisanale, la parfumerie a été libérée par le progrès technologique, la méthodes anciennes supplantées par une industrie victorieuse sous le contrôle de la bourgeoisie geoisie. Les parfumeurs de l’époque étaient Arys, Agnel, Bichara, Caron, Clamy, Coudray, Coty, Delettrez, Emilia, Felix Potin, Gabilla, Gravier, Grenouille, Guerlain, Gellé frères, Houbigant, Lenthéric, Lubin, Millot, Mury, Molinard, d’Orsay, Pinaud, Pivert, Rigaud, Rosine, Roger & Gallet, Violet et Volnay. Ces noms étaient souvent ceux des chefs d’entreprise – président, directeur financier, directeur de production, et, bien sûr, parfumeur. Alors que les produits standards – dilutions, infusions, absolus – ont continué à issus des usines de Grasse, ces parfumeurs ont rapidement saisi les bienfaits de produits chimiques, molécules du progrès scientifique, fabriqués en France dans les usines du Rhône et notamment en Allemagne par les entreprises schimmel, Haarmann und Reimer.

Ils n’ont pas hésité à les utiliser dans leurs créations. Les parfums ont été créés, préparés et conditionnés dans des usines autour de Paris. La plupart des magasins se trouvaient rue Royale, rue du Faubourg Saint-Honoré, avenue de l’Opéra et la place Vendôme, ou dans les centres de grandes villes comme Lyon, Lille, Bordeaux, et Marseille. ils avaient des points de vente dans les grandes capitales du monde – Moscou, New York Ville, Londres, Rome ou Madrid. La chimie était à la base de cette industrie de la parfumerie moderne. Par essais et erreurs et en étudiant les composants des huiles essentielles, les chimistes ont créé le premier syn- molécules thétiques. Par exemple, en 1900, huit des composants de la rose avaient été identifiés, vingt dans les années 1950, cinquante dans les années 1960 et à la fin du vingtième siècle, plus de quatre cents. les produits synthétiques standards utilisés aujourd’hui, tels comme aldéhydes, ionones, alcool phényléthylique, géraniol, citronellol, acétate de benzyle, la coumarine et la vanilline datent de la première décennie du XXe siècle, tout comme certaines substances synthétiques qui n’existent pas dans la nature, comme l’hydroxycitronellal et les premiers muscs.

Pour ces parfumeurs du début du XXe siècle, les produits synthétiques manquaient de complexité des produits naturels auxquels ils étaient habitués. Bien qu’intéressant, ils étaient perçus comme durs, parfois désagréables. En réponse, le fabricant- les utilisateurs de ces substances ont créé leurs propres mélanges harmonieux de substances naturelles et les produits synthétiques, les premiers fondements de la parfumerie contemporaine. Alors que les chimistes cherchaient principalement à comprendre la nature, les parfumeurs ex- a expérimenté l’utilisation de produits synthétiques comme une dispense de la référence obligatoire à la «nature», ouvrant de nouvelles possibilités créatives. Ainsi l’ambre du parfumeur, qui est un composant desséché, n’a rien à voir avec l’ambre jaune, le fossilisé résine, ni ambre gris, la sécrétion intestinale du cachalot. C’était la première fra- grance pour émerger de l’invention de la vanilline à la fin du dix-neuvième siècle tury.

Une simple combinaison de vanilline, un produit synthétique et de labdanum absole luth, un produit naturel, est devenu un standard olfactif sous-jacent à un nombre fantastique des parfums. Privilégiant tantôt les créations figuratives, tantôt narratives, ces fragrances du début du XXe siècle portent simplement le nom de fleurs – Rose, Pois de sen- teur, Violette, Héliotrope, Cyclamen – ou des noms évocateurs comme Ambre Antique (an- tique ambre), Faisons un Rêve (rêvons), Quelques Fleurs (quelques fleurs), Cœur de Jeannette (le cœur de Jeanette), Chypre, N’aimez que Moi (love only me), Après l’Ondée (après la pluie), etc. C’était cette incertitude créatrice générée par molécules scientifiques – «parfums artificiels», comme on les appelait à l’époque – qui a donné naissance à des archétypes du XXe siècle. Dans cette industrie artistique où la France excellait, deux hommes étaient particulièrement influents. ential. Le premier était François Coty. Pour cet ambitieux compositeur, le parfum était primordial marily un objet à regarder. Il rencontre René Lalique, maître verrier et juif. eller qui, comme lui, avait une boutique place Vendôme. Leur première collaboration était sur L’Effleurt (1907), présenté dans le premier flacon spécialement conçu pour un parfum. François Coty a bouleversé la tradition en présentant un seul parfum dans sa boutique, innove encore avec un catalogue contenant seulement vingt parfums et résume son croyances en ces quelques lignes: «Donnez à une femme le meilleur produit que vous puissiez créer, avant envoyé dans une bouteille parfaite, d’une belle simplicité mais d’un goût impeccable, chargez une raison- prix abordable et vous assisterez à la naissance d’une entreprise telle que le monde n’a jamais vu. »

Le second, Paul Poiret, était un célèbre créateur de mode au caractère aristocratique. ament. Esthète, rebelle, fantasiste, exigeant dans son travail, mais grand amateur de fête, il incarnait le Dandy de la «Belle Époque», plein de joie de vivre et d’insouciance. Encore il a compris l’importance de la marque de ses produits. Il serait le premier créateur de mode pour établir des licences sur ses produits. Sous la marque Les Parfums de Rosine, il fut le premier créateur de mode à en- gage un parfumeur, un chimiste de formation, Maurice Shaller. Entre 1910 et 1925, Maurice Shaller, puis Henri Almeiras, composent jusqu’à cinquante parfums originaux. L’emballage provenait de l’école d’art de Paul Poiret – l’Atelier de Martine – nommé après une de ses filles. La plupart des bouteilles ont été dessinées par Paul Poiret lui-même. C’était l’époque où les liens entre le design de mode, la marque et le parfum ont été forgés, création de parfum Eze pour ne jamais être cassés. Au début des années 1920, l’arrivée des créateurs de mode comme les soeurs Callot, Gabrielle Chanel, Jeanne Lanvin, Jeanne Paquin, Jean Patou, Lucien Lelong et Madeleine Vionnet ont jeté la guilde des parfumeurs dans un fermenter. Dans la revue L’Excelsior, l’écrivain à la mode Colette a analysé cette alliance: «Le créateur de mode est mieux placé que quiconque pour savoir ce dont les femmes ont besoin, ce qui leur conviendra. . . entre leurs mains, le parfum devient un accès de mode sory, une floraison impondérable et indispensable, la plus essentielle des inessentials. . . le parfum doit représenter le thème mélodique, l’expression claire et directe des tendances et des goûts de notre temps.